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  • 重庆人最认可的居然还是路边火锅配点小酒
    网易旅游2017-08-24 11:02

      吃火锅除了它的精髓—底料,火锅好不好吃就要看它的蘸料了。川渝一带的火锅蘸碟一般有三种:原汤、油碟和干碟;原汤:撇去浮油的汤汁 + 味精 + 盐;油碟:香油 + 蒜泥 + 葱 + 香菜;干碟:海椒面 + 花生芝麻面 + 盐 + 味精(一般店家会有自己的独门干碟);重庆人吃火锅简单粗暴,一般都是麻油加蒜泥,最多依个人口味再加些醋,偶尔会加香菜。成都火锅的油碟内容繁多,麻油、耗油、芝麻、香菜、葱花甚至还有芝麻酱,各种调料都可以融入其中。

      火锅是川渝地区最受欢迎的饮食。在重庆,每 30 个人里就有 1 个人从事火锅相关的行业;而去年成都人吃火锅一年共花费 120 亿,火锅锅底可以绕地球 …… 算了,懒得算多少圈了。

      由于重庆火锅发源于码头文化的棒棒军,因此重庆本土山城的江湖气息很浓郁,所以重庆的的火锅店取名基本上以市井人名为主,比如:二娃,珮姐,胖妹,晓宇都是非常的简单粗暴,所以这也间接反映了两地居民的性格的差异。

      吃了这么多年的 ” 四川火锅 ”,成都和重庆的到底有什么不一样?

      对于一个外地人来说,成都 = 火锅 = 重庆,一群人围坐在一张小桌上,被咕噜咕噜翻滚的红油烘的满头大汗才算来过。所以成都和重庆就成了很多人心里为了吃火锅也要去一次的城市。

      但是在巴蜀之外的地方,很多人往往把两地的火锅混为一谈,统称为 ” 四川火锅 ”。不过这要是被重庆人听到,你大概能够得到一个快翻上天的白眼:” 锤子,四川火锅,重庆勒才正宗!”

      成都作为一个旅游业发达的城市,火锅业自然也是推陈出新,火锅店的名字一般则是走文艺风或是主要突出巴蜀文化的大气,比如:小龙翻大江,大龙燚,蜀大侠,川西坝子,味蜀吴,都是着重突出巴蜀的文化气息。

      锅底—牛油和清油谁才是火锅的尊严:重庆的火锅以毛肚火锅为最正宗,而这种火锅最重要的就是:牛油锅底!动物油油质较重,能够很好的锁住味道,特别是当火锅以肉食为主,各种动物性食材能很好的融入牛油中并保存下来,这也是为什么重庆火锅必须用老油的原因,经过大量食物的烫煮,食物中的鲜香都保留在牛油里了。

      成都火锅喜欢用清油,也就是菜籽油作为锅底,而香味则主要来自底料,这样的火锅烫煮起来更带着清香,吃起来没有重庆火锅那么燥。清油火锅里面也会加干海椒和青花椒,但吃起来口感温和得多,为了祛火,有的店在锅底里面还加了中药,很适合不嗜辣的人群,所以最先在外地得到了认可。

      重庆火锅比较粗放,对食材前期加工较少,品种也不算丰富,早期甚至连绿色蔬菜都不下锅,较大程度地保留了它的原创性与传统性。原始的 ” 码头菜品 ” 如毛肚、黄喉、鸭肠是重庆人必点的菜品。

      成都火锅精致细腻,菜品在经过发展之后,融入了很多并非川菜传统的菜色。比如酥肉表层会裹上一层小米;” 贵妃牛肉 ” 把牛肉片搅拌牛奶再倒入锅中。成都还有虾滑、鲜虾等菜品,在一般的重庆火锅店是看不见的。成都火锅菜品精致量小,价格也略高。

      除此之外还有一些 ” 外地人 ” 不太了解的菜品,比如:” 世界上最好看的花 ”- 脑花,肥瘦红白分明的三线肉,猪牙梗,牛脊髓,这些不到巴蜀不敢吃的菜品,一定要试试才能证明自己也是 ” 火锅英雄 ”。

      说到火锅,总不能忽略重庆这座奇葩的城市,不仅有着比张家界玻璃廊桥恐怖一千倍的“第一天空廊桥”——

      还有“峰回路转总是山”的奇葩城市道路,上了十层为什么还是路面,你告诉我、告诉我、告诉我!

      还有这360°双环型天桥,“出门溜个弯”好晕!

      还不够?来个更恐怖的,这个叫做黄桷湾立交的巨大工(mi)程(gong),是目前西南地区最大、功能最强的枢纽型立交,分为5层,连接20余条匝道……哪里进哪里出,小编一看就懵了!

      吐槽了奇葩交通,美食更是“奇葩”,比如重庆火锅,奇葩辣奇葩麻加上奇葩吃法……

      那么老重庆人是怎么吃火锅的呢?是不是也是一家家连锁火锅店,进店开口来锅九宫格?NO,他们把我们看似高大上的火锅做成了路边摊!相比在路边撸串,在路边撸火锅更有味道,究竟是什么滋味?且看图——

      再冷也要吃,再热也要吃,满头大汗再来瓶啤酒,一口哥俩好呀,一口涮牛肚。路边随便拉个重庆人,都能告诉你,哪里哪里火锅好吃的咧,但你要爬几段山路,车未必开得上坡。

      先来看锅型,有入门型的大锅套小锅“鸳鸯锅”,有豪迈的纯红大锅,有一分为四的热锅,还有就是名满天下的九宫格,九宫格的奥妙就在于火力集中于中间一格,适合快涮的菜,比如毛肚、鸭肠,其他八个格子并不沸腾,可以煨牛肉、鸭血、黄喉、鸭血、豆腐、土豆片等这些慢熟的菜。对,毛肚、鸭肠、鸭血、黄喉、牛肉、土豆片是我认为重庆火锅需要“涮”的食材,至于脑花什么的个人随意,不同意的请大胆举手。

      再说锅里的红油,大多是用牛油熬制,听说“六斤水就有八斤油”,在所有油中,只有牛油能黏附到菜品上,也更能吸收辣椒和花椒的味道,待出锅时,也能一品其厚重浓香。相比猪油和植物油,牛油还吃不胖!难怪重庆火锅都要用牛油做锅底了!

      他们把辣可以分为微辣、中辣、重辣,还有一种变态辣,第一次吃重庆火锅的人难免要跑好几趟厕所,所以也有人把它列为“滑翔火锅之首”。

      调料!!!终于说到调料了!吃火锅的人更注重锅中食物的本来味道,调料只是辅助,所以重庆的调料就比较简单,一叠麻油足矣,最多来点葱蒜芝麻或其它调味料调剂。

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    吃火锅除了它的精髓—底料,火锅好不好吃就要看它的蘸料了。川渝一带的火锅蘸碟一般有三种:原汤、油碟和干碟;原汤:撇去浮油的汤汁 + 味精 + 盐;油碟:香油 + 蒜泥 + 葱 + 香菜;干碟:海椒面 + 花生芝麻面 + 盐 + 味精(一般店家会有自己的独门干碟);重庆人吃火锅简单粗暴,一般都是麻油加蒜泥,最多依个人口味再加些醋,偶尔会加香菜。成都火锅的油碟内容繁多,麻油、耗油、芝麻、香菜、葱花甚至还有芝麻酱,各种调料都可以融入其中。

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    火锅是川渝地区最受欢迎的饮食。在重庆,每 30 个人里就有 1 个人从事火锅相关的行业;而去年成都人吃火锅一年共花费 120 亿,火锅锅底可以绕地球 …… 算了,懒得算多少圈了。

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    由于重庆火锅发源于码头文化的棒棒军,因此重庆本土山城的江湖气息很浓郁,所以重庆的的火锅店取名基本上以市井人名为主,比如:二娃,珮姐,胖妹,晓宇都是非常的简单粗暴,所以这也间接反映了两地居民的性格的差异。

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    吃了这么多年的 ” 四川火锅 ”,成都和重庆的到底有什么不一样?

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    对于一个外地人来说,成都 = 火锅 = 重庆,一群人围坐在一张小桌上,被咕噜咕噜翻滚的红油烘的满头大汗才算来过。所以成都和重庆就成了很多人心里为了吃火锅也要去一次的城市。

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    但是在巴蜀之外的地方,很多人往往把两地的火锅混为一谈,统称为 ” 四川火锅 ”。不过这要是被重庆人听到,你大概能够得到一个快翻上天的白眼:” 锤子,四川火锅,重庆勒才正宗!”

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    成都作为一个旅游业发达的城市,火锅业自然也是推陈出新,火锅店的名字一般则是走文艺风或是主要突出巴蜀文化的大气,比如:小龙翻大江,大龙燚,蜀大侠,川西坝子,味蜀吴,都是着重突出巴蜀的文化气息。

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    锅底—牛油和清油谁才是火锅的尊严:重庆的火锅以毛肚火锅为最正宗,而这种火锅最重要的就是:牛油锅底!动物油油质较重,能够很好的锁住味道,特别是当火锅以肉食为主,各种动物性食材能很好的融入牛油中并保存下来,这也是为什么重庆火锅必须用老油的原因,经过大量食物的烫煮,食物中的鲜香都保留在牛油里了。

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    成都火锅喜欢用清油,也就是菜籽油作为锅底,而香味则主要来自底料,这样的火锅烫煮起来更带着清香,吃起来没有重庆火锅那么燥。清油火锅里面也会加干海椒和青花椒,但吃起来口感温和得多,为了祛火,有的店在锅底里面还加了中药,很适合不嗜辣的人群,所以最先在外地得到了认可。

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    重庆火锅比较粗放,对食材前期加工较少,品种也不算丰富,早期甚至连绿色蔬菜都不下锅,较大程度地保留了它的原创性与传统性。原始的 ” 码头菜品 ” 如毛肚、黄喉、鸭肠是重庆人必点的菜品。

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    成都火锅精致细腻,菜品在经过发展之后,融入了很多并非川菜传统的菜色。比如酥肉表层会裹上一层小米;” 贵妃牛肉 ” 把牛肉片搅拌牛奶再倒入锅中。成都还有虾滑、鲜虾等菜品,在一般的重庆火锅店是看不见的。成都火锅菜品精致量小,价格也略高。

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    除此之外还有一些 ” 外地人 ” 不太了解的菜品,比如:” 世界上最好看的花 ”- 脑花,肥瘦红白分明的三线肉,猪牙梗,牛脊髓,这些不到巴蜀不敢吃的菜品,一定要试试才能证明自己也是 ” 火锅英雄 ”。

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      跟北京吃芝麻酱的口感完全不同,来重庆火锅就不要弄得跟吃铜锅一样了嘛!

      重庆火锅有多辣?老外吃火锅,就一边吃一边哭,但是一旦吃了就爱不松口,大呼好爽好爽!这颠覆性味蕾,简直打开了人生的另一道大门。

      但也不是每个歪果仁都能适应火锅,比如会出现这样的情况:“好了吗好了吗?能吃了么能吃了吗?这是啥、那是啥?辣辣辣辣!这个能喝吗?啊啊啊,我刚才吃的是啥,会死吗?

      你要问重庆人哪家火锅好吃,肯定是百花齐放,他们热于尝鲜的性格不会放过路边见到的火锅摊子,听说“火锅是一群人的串串,串串是一群人的火锅”,希望每个人都能找到伙伴一起吃火锅!

      (注:由于部分图片我们暂时联系不上作者,若有侵权请作者立即与我们联系,我们会及时做出相应处理,感谢。)

    周圆

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    作者: )
    编辑: 冯春磊
     
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